Защо мадера е моето вино от пустинен остров 

Хоризонталната дегустация на вино не е това, което може да си помислите. Това е съпоставяне на сходни виновност от една годишна продукция година, за разлика от отвесна дегустация, която преглежда едно и също вино през няколко разнообразни реколти. При множеството хоризонтални дегустации очаквате няколко разочарования. Неизбежно ще има някои по-лоши резултати, изключително в случай че въпросната годишна продукция е изцяло зряла — не всички виновност се развиват грациозно.

Но дълго чаканата дегустация, която най-сетне се организира предишния октомври, след доста прекъсвания и започвания, се оказа изключение и си заслужаваше чакането. (Беше препоръчано за първи път през 2019 година, само че беше отсрочено заради блокиране.) Тази съответна хоризонтална дегустация беше на виновност на възраст 150 или 155 години. И от въпросните 18 виновност единствено едно беше в нещо друго от върхово положение. Това не беше нищо друго с изключение на знамение.

Винените фанатици към този момент са се досетили какви са виновността: мадера, виното с най-дълъг живот от всички и което, толкоз потребно, остава крепко и сърдечно в отворена бутилка толкоз дълго, колкото ви е належащо, с цел да му се насладите. Също по този начин не е належащо бутилките да се съхраняват хоризонтално, с цел да се резервира корковата запушалка влажна. Бутилките от антична мадера са много щастливи да стоят изправени вечно, защото, извънредно за виното, излагането на О2 не съставлява опасност.

Тази сбирка от антични мадейри (15 от 1870-те и три от 1875-те) е била събрана от, както можете да си визиите, разпален запалянко на мадерата. Той стартира да ги колекционира преди повече от 40 години, когато, както той споделя, " те бяха доста евтини, тъй като никой различен не се интересуваше ". Тъй като преди този момент не бях осведомен с нашия хазаин и знаейки какъв брой подправени или най-малко погрешно етикетирани мадери има на пазара, бях малко внимателен, когато в началото се обърнаха да повеждам дегустацията. Затова изпратих листата на английския специалист по мадера Пол Дей, който го утвърди, идентифицирайки множеството от виновността като идващи от безукорен източник, починалият Патрик Гръб, който се пенсионира като началник на отдела за виновност на Sotheby's, с цел да се концентрира върху редки мадери.

Дей даде и подробни препоръки по кое време тъкмо да отваряте бутилките и по какъв начин да ги приготвяте. Той посъветва да ги отворите цели два дни авансово. Нашият хазаин, привличайки помощта на усърдни локални сомелиери, реши да отвори всички бутилки тъкмо преди първата от двете дегустационни сесии в поредни сутрини, с цел да можем да съпоставим резултата от отварянето на виновността час-два и 24 часа авансово. (Денят беше правилен; виновността бяха още по-изразителни на втората сесия.)

Съпругата на нашия хазаин беше подготвила илюстрована книга, описваща в детайли какво се случва през 1870 година Френско-пруската война преди малко беше почнала. Терминът импресионизъм към момента не е въведен. Чарлз Дикенс умря. Ленин е роден. Но на португалския остров Мадейра 1870 година беше изключително значима годишна продукция. Характерно дребните лозя към този момент са се възстановили от опустошителното огнище на брашнеста мана през 1850-те години. Но търсенето на мадера от другата страна на Атлантическия океан, в миналото извънредно доста, се е свило вследствие на американската революция през 1860-те години. Отварянето на Суецкия канал през 1869 година в допълнение понижава търговията с вино на острова, защото доста по-малко кораби влизат там.

Но по-лошото предстоеше. Ужасното насекомо филоксера, което хапе лозови корени, идва на острова през 1872 година и е още по-разрушително. Лозята изчезнаха в интерес на доста други култури като бананите, които процъфтяват на този благодатен остров, а фермерите замениха класическите сортове грозде с бледа кора с по-издръжливите и тъмнокожи Tinta Negra. Резултатът беше сериозен дефицит на грозде като Sercial, Verdelho, Bual, Malvasia, Terrantez и Bastardo и, без да има регулации за виното в подобен изолиран ъгъл на Европа, методът към етикетирането стана меко казано неналожителен.

Така че нашите 1870-те се вместиха добре сред два лозарски бича и, като се изключи Sercial, разказан като Ricardo Vasconcelos Wedding Vintage, достави на събралите се 15 дегустатори (число, което позволяваше обилно наливане за всеки от бутилка от 75 cl, даже такава с доста утайка) много наслаждение. Благодарение на естествено високата киселинност на мадейра, ние също станахме от масата за дегустация, по-скоро освежени, в сравнение с погълнати от алкохола.

От 18-те виновност, които опитахме, три не бяха напълно от годишна продукция 1870 година, а вместо това бяха обозначени като 1870 Solera, което значи, че бяха блендове, в които най-старата съставна част беше 1870 година Интересното е, че едно от двете обичани виновност на групата (и моето) беше Verdelho Solera 1870 на Blandy. Другият любимец на групата беше сервирано вино сляпо в края, D’Oliveiras Malvazia Reserva 1875, бутилирано през 1999 година Другият ми персонален любимец беше различен Verdelho Solera 1870, от Leacock & Co.

За благополучие, имах две благоприятни условия да се потопя в моето вино от необитаем остров след онази октомврийска дегустация. Първият беше по време на дегустация за рубриката ми за сладки и/или мощни виновност за Коледа. Второто беше генерична дегустация на мадера в Лондон. На острова са останали прекомерно малко производители на мадера, тъй че не беше изненада, че единствено шест от тях бяха показани.

Това е частично тъй като, както на другия известен ваканционен остров Санторини в Гърция, е доста по-привлекателно от финансова позиция да се продава земя за застрояване, в сравнение с да се отглеждат лозя. В резултат на това на острова има единствено няколкостотин хектара лозя. И обстановката се утежнява от дефицита на обичайни сортове грозде с познати имена.

В днешно време можете да сте сигурни, че вино с етикет, да речем, Verdelho, в действителност е Verdelho, само че по-голямата част от актуалната мадера се прави от Tinta Negra, наричана още Negramoll. Въпреки че е засаден на към 80 % от всички лозя на Мадейра (и необятно в испанските Канарски острови), сортът няма същата известност като старите класики и едвам стартира да се вижда на етикетите, макар че Рикардо Диого Фрейтас от Barbeito и HM Borges са създали сериозна мадера от него. Той е и в основата на възходящия дял на трапезното вино, създавано на острова.

Резултатът от всичко това е, че мадерата, каквото и да е качество или жанр, е целесъобразно скъпа — изключително спрямо портвайна и шерито, създадени в безпределно по-големи количества. Blandy’s е преобладаващият производител, благосъстоятелност на фамилията, което е заложило положението си в доста други аспекти на стопанската система на острова. Крис Бланди пое винарската компания в ръце и преопакова нейните 10-годишни типичен бутилки, тъй че в този момент наподобяват извънредно красиви и имат целесъобразна цена на дребно от £39,99 (въпреки че могат да бъдат открити и за по-малко). Blandy’s Colheitas, още веднъж от всеки от четирите типичен сорта грозде и понастоящем от 2011 година, са на цена от £90 за бутилка, не повече от класифицирано бордо с повече или по-малко същата възраст.

Независимо от качеството на изброените тук виновност, изключително се любувах на един аспект от общата дегустация на мадера. Когато пиша бележки за дегустация, нормално би трябвало да се опитам да разработя препоръчан прозорец за пиянство. В случая с мадейра мога вместо това радостно да напиша „ пийте когато и да е “.

Буквар за мадера

С бродерия и Кристиано Роналдо, виното е един от най-известните артикули на Мадейра, вулканичният португалски остров на 250 благи северно от Канарските острови в Атлантическия океан. Мадейра се прави, сходно на шерито и портвайна, посредством прибавяне на алкохол към гроздовата отплата, тъй че виновността нормално са съвсем 20 % алкохол, преди да отлежат в бъчва. Но оценката на мадейра, въодушевено от това, което се е случило с нея в исторически проект по време на дълги морски пътувания в тропиците, е, че тя е съзнателно изложена на топлота. Това прибавя дълбочина на усета към естествената му пикантност и изяснява за какво е толкоз здрав.

Традиционно мадера се продава като сортово вино, кръстено на сорта грозде, от който е създадено. Това бяха четирите типичен сорта, показани във прогресивен ред на нормалната наслада на виното, създадено от тях:

• Sercial
Много висока киселинност и от време на време избран бадемов усет. Подходящо като аперитив.

• Verdelho
Малко по-пълно и малко по-сладко от Sercial, може да развие опушен темперамент. Разнообразен.

• Bual или Boal
Определено наситено и по-тъмно.

• Malmsey
Най-тъмното и най-сладкото от всички. Страхотно с ядки или сирене.

Днес има продължителен дефицит на това грозде с бледа кора, заради което по-голямата част от мадерите са смеси, основани на Negramoll.

Повечето от тях са обозначени като сухи, приблизително сухи, приблизително сладки или приблизително богати и сладки или богати, с цел да подхождат незадълбочено на четирите обичайни стила, постоянно с напътствие за възраст, като да вземем за пример пет или 10 години.

Madeiras от една годишна продукция са много редки през днешния ден и са обозначени с Colheita или, за виновност, отлежали в бъчви повече от 20 години, Frasqueira.

Джансис предлага

DRY

Blandy’s 10 Year Old Sercial NV Madeira (19%)
£32,95 Винарска маза Fareham, £34,95 The Whisky Exchange, £148 за шест Вина Turville Valley

10 Year Old Sercial NV Madeira на Justino (19%)
£42 Quercus Wines

Pereira D’Oliveiras Sercial 2013 Madeira (20%) Бутилирана 2024
£55 в облигации Berry Bros & Rudd, £79,95 Перфектно Cellar

Blandy’s, Colheita Sercial 2011 Madeira (20%)
£390 за шест бутилки от 75cl в облигация VinQuinn

СРЕДНО СУХО

Henriques & Henriques 5 Year Old Verdelho NV Madeira (19%)
£17 за 50cl Highbury Vintners

Henriques & Henriques 10 Year Old Verdelho NV Madeira (20%)
£22 за 50cl Tanners

Barbeito Verdelho Single Cask Agostino Vineyard 2007 Madeira (19,1%)
£63,50 за 50cl Cork of the North

Barbeito, дъждовна вода Lote Especial NV Madeira (19,1%)
£68,50 за 50cl Cork of the North

СРЕДНО СЛАДКО

HM Borges, 10 Year Old Boal NV Madeira (19%)
£39,95 The Whisky Exchange, £46,83 Clark Foyster

Henriques & Henriques, Medium Rich Single Harvest 1998 Madeira (20%)
За 50cl: £33,99 The Wine Reserve, £41,95 за Bacchus N4 Wine, £42,98 Alexander Hadleigh

Blandy’s, Colheita Bual 2011 Madeira (20%)
£89,95 the Whisky Exchange, £90 VinQuinn

Blandy’s Bual 1994 Madeira (20%)
£250 Turville Valley Wines, £178 в облигация VinQuinn

SWEET

Blandy’s 10 Year Old Malmsey NV Madeira (19%)
£24,99 за 50cl Taurus Wines, £29,50 Vintage Wine & Port, £34,95 The Whisky Exchange, £32,95 Fareham Wine Cellar, £39 Cambridge Wine Merchants, £40 Hedonism

10-годишната Malvasia NV Madeira на Justino (19%)
£42 Вина Quercus, £43 Grape Minds

HM Borges Tinta Negra Doce 2015 Madeira (20%)
£46.11 Clark Foyster

Barbeito Malvasia Single Cask San Jorge Vineyard 2009 Madeira (19.2%)
£62.50 за 50cl Корк от Север

Цените са верни все още на писане

За подробни бележки за дегустация, резултати и препоръчани дати за пиянство вижте. За интернационалните търговци вижте.

Научете първо за най-новите ни истории — следете списание FT Weekend на и FT Weekend на